路過前南斯拉夫的烽火大地

在Hostel稍稍休息後，便出發到市中心尋訪南斯拉夫戰爭期間，北約空襲貝爾格勒的遺址。

貝爾格勒市中心

貝爾格勒是塞爾維亞的首都，亦是前南斯拉夫的首都。但自前南解體後，當地經濟一度低迷，反觀其他自前南分解出來的國家，塞爾維亞今日的落後實在教我吃驚。十多年前被北約炸毀的建築物仍到處可見，最著名的莫過於位處市中心，距離市政大樓只有數分鐘路程的遺址，那被炸毀建築群現成另類旅遊景點。猶記得塞藉的hostel職員跟我開玩笑的說：「那遺址是我們國家最有價值的旅遊景點，沒了它，貝爾格勒什麼都沒有了。」我很是欣賞他們的自嘲能力。

位處市中心的北約空襲遺址

 危樓

 內部損毀清晰可見

這樣近距離的接觸戰爭遺址，很震撼。被震碎的玻璃窗、炸至變形的鋼筋、折曲了的電燈柱，還有數不盡看不清的建築殘骸碎片，這些視覺衝擊對自小在安逸中成長的我來說，都是「超現實」的。
遺址四周都被圍起，閒人無法內進，但我在網絡上還是找到旅客偷偷潛入拍的照片，但這回事當然要後果自負，我沒這樣做，也不鼓勵別人這樣做。Hostel職員又跟我說，市中心這些毀掉的建築物是塞爾維亞政府刻意留下來，用作另類「國民教育」。曾有政黨建議將現址改建為商用大樓，但被政府拒絕，政府大概用意是希望人民要永遠記得北約做過的「好事」。(有點復仇意味......)

距離北約轟炸遺址不遠，約廿分鐘步程，就是全世界最大的東正教教堂Cathedral of Saint Sava，(編：連我心愛的聖巴素教堂也給比下去orz)旁邊是塞爾維亞的民族英雄卡拉喬爾傑·彼得羅維奇(Karadjordje Petrovich，別稱Black George)的雕像，他曾帶領塞族對抗奧圖曼帝國，雖然最終失敗收場，但他在塞族人民心目中已樹立的民眾英雄地位是不容置疑。

很有希治閣味道的場景和烏鴉

灰色的天空灑着微雨，陰陰涼涼的天氣讓人很想躲進室內，所以我最後還是不爭氣的選擇了鑽進大街的商場去，不少服飾連鎖店也有季度清貨sale。路經大街上的dm時，我便入內添置一些個人護理用品，像是沐浴露、洗髮水等，物價跟波蘭差不多。付款時有位手臂紋了中文字紋身的收銀大叔向我說「xie xie」，我很有衝動想要回他一句「唔洗客氣！」。

我到中央車站購買明早到科索沃的巴士票

雨愈下愈大，在超市買了一些食材後，我就決定打道回hostel了。

 洗衣機是免費使用的，住客都抱着「不洗白不洗」的心態

我選的六人房間，約$100港幣一晚，但當日只有我一人

今日還是早睡早起吧！因為明早需要一清早出發到科索沃的北部城市Mitrovica！(編：期望能再續上年「豬扒變女神2.0」的神話)